因为一直在做陕西本地的内容，出去玩我一般都在省内转悠，但这次，我真的忍不住了，必须要出一次省，因为，从我所在的地方到省外只需要几分钟。

前面说到，我和家人自驾车穿越关中平原，顺着沿黄公路到了陕西的洽川风景区，意外发现这里竟然有一个黄河古渡口——吴王古渡，并且还有“洽吴浮舟桥”相连，汽车能开到黄河对岸的山西去。

既是为了体验黄河浮舟桥，也是为了感受三晋风情，我们毫不犹豫地改变了既定路线，决定把车开到山西去。

从洽川到对岸的临猗县，有一条编号为342的国道相连，“洽吴浮舟桥”便是这条国道上的渡河桥。

我们开车从浮桥过了河，几乎没有任何缓冲，便沿着国道钻进了黄土丘陵里的一条山沟里，曲曲折折地攀援而上，不多时便攀到了平坦的地方，出现了大片的农田和村落，在陕西生活久了，对这样的地形变化我已经不奇怪了，陕西的白鹿原、少陵原等莫不是这样，从低处看还以为是山脉，登上去后才会发现上面却是一片平原。

这里也是如此，先是过了一个古老的村寨，有着高耸的城门，停车一看，原来是“吴王古渡”，我们刚从渡口过来的，这里应该是建立在古渡基础上的一处寨堡。

明清时，很多渡口商运兴盛，渡口附近也因而会形成商贸中心，甚至是很有规模的城镇，眼前这个“吴王古渡”古寨堡应该也是这样。但透过门楼，可见这个寨堡已经十分零落，街市虽在，路却是土路，房屋仿佛经过粗糙的修复，新旧夹杂，我们便没进去细看。

回头在城门处转，却看见一块石碑，上面写着“陆军177师吴王村对日保卫战战史纪念碑”，陆军177师是陕军的一支，杨虎城的军队。当年，日本人穿越太行山的重重阻隔，从山西北部打到了山西南部，差一点就渡过黄河打到陕西，危急时刻，陕军主动请缨，渡河作战，在黄河对岸的山西抛头颅洒热血，谱写了不计其数的英雄事迹。

吴王古渡作为渡河的军事要地，也是日本人攻占的焦点之一，177师在这里死守渡口，寸步不让。可惜这块碑的字面油漆脱落，看不到他们在这里具体经历了什么，网上也查不到信息。

辞别有着古老历史和烽火岁月的“吴王古渡”寨堡，继续向前，就到了一大片平原之上，此地沃野千里，村镇处处，路边大片大片全是果园，种植着苹果、柿子等果树，间或也有小麦，这里属于临猗县的西南角，我们正在穿越的是一个叫“峨嵋岭”的高地。

“峨嵋岭”是山西具有非凡意义的一个地理单元，它隆起在晋西南两大盆地——临汾盆地和运城盆地之间，面积是白鹿原的八倍，大概和汉中平原差不多，东西长100公里，南北宽20公里，平均海拔500米，包括万荣县全县及闻喜县和临猗县的一部分。

据说这里最早是地质构造中的一个独立隆起的地垒，后来，在黄土高原形成过程中不断被黄土所覆盖，才形成了现在土层深厚的峨嵋岭。

在它中部，还有两座岩石构成的山峰，海拔1400多米的孤峰山和海拔1200多米的稷王山，证明它有着岩石的骨架，这一点和陕西、甘肃的塬又很不同了，和西安附近的骊山断块却有些相似——骊山也是山峰与土塬的结合体。

我们奔驰在辽阔的峨嵋岭的边缘一角，很快又折向西南，因为我们的下一个目的地——“蒲州古城”在黄河边，只花了半小时，从峨嵋岭上下来，我们便正式进入了有着辉煌历史的运城盆地。